Би Ти Ви Репортерите

Здравейте,
Вие сте с Би Ти Ви Репортерите, аз съм Димитър Анестев.

Днес ще ви срещнем с германския граф Стефан фон Найперг, който от седем години развива край село Огняново в пазарджишко една от най-успешните в страната ни винарски изби със собствени лозови масиви.
Граф Найперг е собственик на още пет шата в Сент Емилийон в Бордо – меката на френските вина.
Заедно с оператора Бисер Босилин ще ви покажем как и у нас може да се произвежда вино по френски образец и технология. Много от нещата, които научихме са новост за българските винопроизводители.

Това, което видяхме в Огняново ни вдъхна голям оптимизъм за потенциала на българското вино да се наложи успешно на международните пазари. Към момента репутацията на страната ни сред международните експерти енолози е че произвеждаме масови, евтини и в повечето случаи ниско качествени вина.

----- В ДОЛИНАТА НА БЕСИТЕ -----

Землището на село Огняново - Пазарджик. Всичките тези лозя, разположени върху близо 3 хиляди декара, са собственост на винарната Беса Валей или в превод от английски - долината на Бесите. Предполага се, че преди около 2500 години точно по тези земи тракийското племе Беси е правело прочуто вино, за което в древността са се носели легенди.

Именно тези легенди и добрите климатични условия привлякоха да инвестира тук германския граф Стефан фон Найперг. В рода му, който може да се проследи от 12 век, има много известни лозари и производители на високо качествени и скъпи вина.

Графът е роден в германската провинция Швайгерн, но живее в Бордо. Той е съхранил семейната традиции във винопроизводството и притежава още 5 замъка с винарски изби във Франция - в прочутата с винопроизводството си френска област Сент Емилийон - Бордо. Въпреки това интересът му към българските вина е също много голям.

граф Стефан фон Найперг

– Това е доста забавна история, трябва да се знае преди всичко че моето семейство е с изключително дълга история във винопроизводството и е възпитало в себе си столетна култура на виното. Майка ми е чехкиня и винаги на масата ни сме консумирали много български вина. Това ми беше останало в паметта от много малък, и после когато дойде отварянето на Източна Европа с другия инвеститор съдружник си казахме, защо да не пробваме в България.

Една от най-често употребяваните думи от немския аристократ е "тероар" – съчетанието от климат и състав на почвата - структуроопределящи фактори за производството на доброто грозде и съответно вино. Според граф Найперг тероарът край Огняново е изключителен.

граф Стефан фон Найперг

- Преди всичко ми направи впечатление качеството на земята и винарската традиция, която има тук две хиляди и петстотин години история. Всъщност, това което направихме бе да вдъхнем нов живот на тази хилядолетна традиция. Нашият ангажимент като инвеститор бе да докараме инвестиции и ноу-хао в страната, която е имала винарска история, но е била прекъсната в един момент. На нас ни се даде възможност да пренапишем отново тази история.

Граф Найперг разработва шатото в съдружие с инвеститора Карл Хайнц Хауптман и с помощта на българина Александър Канев. Проектът им в пазарджишка област стартира през 2001 г. Те определят кои сортове грозде ще се засадят и отглеждат тук едва след като са направени обстойни анализи на почвата от Огняново и още много други региони в страната във френски специализирани лаборатории в Бордо. С това маркетинга за избор на терен приключва и се пристъпва към следващия етап на проекта.

За да стартира проектът обаче инвеститорите първо трябва да изкупят и комасират земята край Огняново, която е притежание на десетки собственици. Става въпрос за близо три хиляди декара земи. Преди седем години тук всичко е било пустеещо. Единственото което напомня за миналото е това дърво в далечината.

Александър Канев, изпълнителен директор на винарната Беса Валей

-Това е сериозен проект, със сериозна финансова дългосрочна инвестиция, така че не може да се лансираме в нещо, в което нямаме сигурност. Уникалното нещо на този проект това е структурата на почвата, типичният микроклимат на долината и изложението. Естествено първата и най-важна стъпка при една такава дългосрочна инвестиция беше да закупим и комасираме площите. Това се оказа и най-трудният етап от проекта,сблъсквайки се с хора които не желаеха да продават .На някои от тях предлагахме заменки на теренът им в други масиви. Досега сме подписали един единствен аренден договор за 25 години, но това пак казвам е компромисен вариант от наша страна.

След като земята е комасирана и е притежание на инвеститорите се пристъпва към засаждане на земята с червени сортове грозде. Това са френските сортове Мерло, Каберне Совиньон, Петит Вердо и Сира. Всички тези сортове след като са узрели и след прецизно ферментиране и винифициране се смесват. Така винарната произвежда купажно червено вино с уникален вкус, мирис и други качества като цвят, плътност, съдържание на алкохол.

Варовитата скала, която се намира на около половин метър под почвения слой в Огняново попива влагата и това е предпоставка за липсата на традиционната болест по лозите - мана. Подходящите по височина хълмове, ветровитото място също са част от малките тайни за получаването на качествено грозде, разкриват собствениците.

Граф Найперг, който прави червено вино, смята, че в България "лозите трябва да се вдигнат на по-високи места". У нас заради земеделската техника и големите масиви през тоталитарния режим повечето лозя са разположени в равнинни местности. А лозите обичат хълмове и слънце, едва тогава се постига и хармонията във виното.

граф Стефан фон Найперг

-Грешката която сте направили в миналото е че големите лозови масиви в България са създадени в равнините между житните растения, например, а големите висококачествени вина се произвеждат от лозя, които виреят на ограничени пресечени и по-сурови терени. Гроздето е чудесен плод, но единствено обвивката му дава цвета на виното, ако няма концентрация на цвят в обвивката на гроздето вие никога няма да правите добро вино.

Интересното тук е че за да се държат изправени лозичките са използвани само дървени цепени акациеви колци – чист, екологичен и естетически издържан материал. Бетонът е забранен. Избата пък е облицована от камък, добиван от близка каменоломна. Екологията тук е ключова дума и основен критерий за качество.

В Беса Валей за разлика от повечето български винарни следят много внимателно добивите, които ще дадат лозята. Изчислен е точен праг на плододаване и когато лозите вържат повече грозде от планираното, то се изрязва и изхвърля. Звучи парадоксално. Основното обяснение винарната да похабява големи количества от гроздето си е политиката на собствениците, че търсят високо качество на плода, а не големи количества и добиви на грозде, с по-лоши показатели. Колкото по-качествено е гроздето, толкова по-хубаво вино ще се произведе. Този процес се нарича зелен гроздобер. Тази година винарната приключи четвъртата си поред реколта грозде.

Александър Канев, изпълнителен директор на винарната Беса Валей

-Тука сме заложили 500 лозички на декар или два метра на един междуредие и на фона на листната маса смятаме че натоварването ни не трябва да бъде повече от един килограм на лоза или с други думи 600 килограма добив от декар е максималното, което трябва да получаваме. Как го получаваме? Първо сме го лимитирали с избор на качествен клон, който кара лозята да дава по-малък добив, но по-качествен, а второто нещо е така наречения зелен гроздобер. През юни – юли правим естимация на реколтата и знаем за всеки сорт колко броя гроздове трябва да запазим, всичко което е в повече го режем и отделяме на земята. Така сме сигурни, че ще постигнем оптимални параметри, като захари, киселини и pH.

Ако погледнем от другата гледна точка, лозата както и едно човешко създание имат своя лимит. Не може да натоварваме нещо в повече, от това което то може реално да поеме и изхрани, затова сме и принудени да правим зелен гроздобер. Това е новост за България – хората са леко шокирани и притеснени, но мисля че с течение на времето ще свикнат с това наше изискване.

Истинският гроздобер миналата година започна чак в средата на октомври. До последно специалистите в шатото чакаха гроздето да узрее. Особеностите на терена са че под него има много скали, които поемат влагата и предпазват лозята от много болести. Понеже сега лозите са все още млади тази година целият масив е на 50 процента плододаване. Гроздоберът продължава около 25 дни, през които се събират 400 тона грозде. От него ще бъдат произведени около 350 хиляди бутилки, високо качествено вино, разделен на първа и втора селекция. Когато масивът встъпи в 100 процента плододаване след няколко години избата ще добива 750 – 800 тона грозде.

граф Стефан фон Найперг

-Първото и най-важно нещо днес е че производителите които се опитват да правят качествено вино забелязаха благодарение на някои лозови масиви, че от продукт с добро качество могат да печелят повече пари. Това е разковничето на успеха, ако можете да покажете на някой че доброто вино струва по-скъпо, и той ще започне да мисли как да прави по-висококачествено вино. И така той ще започне да инвестира в качеството и то автоматично то ще се повиши. Друг важен пункт е, че вие в България обичате да пиете вино. Имате вкус към виното, има и други страни като Чили например, където хората пият практически само бира. Тука в България основно консумирате вино, вечер когато влезете в ресторант виждате че по масите навсякъде има вино, хората дегустират и са любопитни да намерят и пият добро вино.

Още по време на гроздобера гроздето се бере ръчно от обучени служители. Те късат само най-добрите гроздове. Останалото се оставя на земята, което е един вид естествено наторяване на лозята. Веднъж гроздето е селектирано при гроздобера, но преди да отиде в казаните за ферментация се прави втора селекция.
Процесът за качеството на гроздето се контролира и в лаборатория на винарната. Тук ежедневно се правят замервания както на суровината, така и на виното, което отлежава.

АТМОСФЕРА

Червеното вино ферментира с твърдите части от гроздето - джибрите. Така протичат процеси по извличане на багрилна материя, танини и други вещества, характерни за този тип вино. Ферментацията продължава около месец.

Мехурчетата и специфичния аромат в казана показват, че е започнал процес на ферментация. Температурата на съдържанието също се повишава!

В един момент джибрите образуват така наречеата “шапка”, която стои отгоре. Когато съдържанието на захари е почти до нулата, а шапката от джибрито спре да се издига нагоре, вече е време виното да се преточи и накрая да се пресипе в бъчвите.По време на ферментацията в казаните към виното не се прибавя нищо освен малко количество дъбов чипс. Това са дървени стърготини от дъб, които придават допълнителен аромат и вкус.

Избата е с капацитет за производство на 1 милион бутилки годишно и преработка на 1000 тона грозде по класически френски технологии. Част от нея е вкопана в скала, което е от съществено значение за съхранението и отлежаването на виното в бъчвите. По сходен начин отлежава и мелнишкото вино. В избата сега са подредени около 300 бъчви, като целта е те постепенно да станат 2500. Различните сортове в началото не се смесват, всеки от четирите вида грозде вино отлежава в отделни бъчви. След много дегустации и проби енолозите решават как да се смесят четирите сорта, които съчетани отличават винарната на пазара със собствено уникален продукт, което конкуренцията няма как да пресъздаде.

За да произведете добро вино ви трябват добри бъчви. В Беса Валей са инвестирали във френски бъчви тип барици. Те са от различни производители, като всяка бъчва струва около 570 евро. Особеното е че след три зареждания бъчвите престават да отдават тон и да въздействат на виното, което отлежава. Затова регулярно винарната купува нови френски бъчви, а старите продава на конкуренцията, която няма възможности да инвестира в нови бъчви.

Александър Канев, изпълнителен директор на винарната Беса Валей

- Това са бъчви заложени за реколта 2006-та година, след края на бурната ферментацията ще напълним тези бъчви от реколта 2006-та. Ако забелязвате става въпрос за пет различни производители бъчви. Много важно е да се експериментира и да се залага един сорт в различни типове бъчви, за да се следва развитието на виното в отделните видове бъчви, бъдете сигурни че във всяка бъчва виното се развива по различен начин. Тук виждате също бъчви от типа, транспортен барик – това са тарансо, бут – също.

Граф Найперг посещава избата си в България за по няколко дни през всеки три месеца. Без добър екип от технолози и специалисти да произведеш хубаво вино е непосилна задача. Още повече, ако управляваш няколко шата. Бизнесът му в България следи изкъсо Марк Дворкин – французин, с изключителен опит и познания в производството на вина.Марк познава прекрасно българските условия, пазара, знае всичко за винопроизводството у нас. Той е един от хората, с най-голям принос за структурирането на купажното вино, което винарната продава на пазара под собствена търговска марка в две линии – резерва и бял етикет.

МАРК ДВОРКИН: - Да, във всеки случай мисля че еволюцията на вината от реколта 2005 г. е много добра, в сравнение с тези от 2004 г. Може би са с малко по-високо съдържание на алкохол, но мисля че виното от 2005 г. е с по-добро качество.

АЛЕКСАНДЪР КАНЕВ: Точно така, има много добър баланс между алкохола,захарите и киселините. Наистина е много добро и интересно вино.

Професионалната дегустация на вино е сложно нещо.

Александър Канев

Следващата по-важна и сложна стъпка е да напълните една трета от устата си с вино. Препоръчително е да го задържите около шест – осем секунди, така че да се изравни с телесната температура и едва след това да поемете малка част въздух през устата, да го обагрите с виното и след това след няколко секунди да го изкарате през носоглътката, но това е единствения начин да направите точна оценка за качеството на виното. Също така говорим за усещания, има много групи и под групи, аромати, но това е магия, най-интересното е да експериментирате сами за себе си вашите познания и аромати. Не мога да цитирам точната бройка аромати, които човешкият мозък може да различи, но представете си какво значи само над сто аромата, които може да открие човешкото обоняние, съвсем различен характер - тревист, цветист, минерален асфалтов, потапяте се в интересна и богата материя, в която колкото повече се потапяте, толкова по-интересно ви става
Важно е да се произвежда забележително вино, твърди граф Стефан фон Найперг. Той познава пазарите по света и е убеден, че за българските вина ще се намират все повече и повече купувачи. Това обаче не може да стане за една година. Успехът зависи единствено от качеството на вината, които ще произвеждаме и развиваме.

Граф Стефан фон Найперг

-Аз лично мисля, но това е философия на жител на Бордо, интелигентното събиране на различни сортове дава и носи по-богато, по-комплексно и по-хармонично вино. Днес се продават много вина, като се казва това е Каберне Совьньон, това е Шардоне и така нататък. Това обаче не съвпада съвсем с моята винена култура.
Българските вина за да станат конкурентни, производителите трябва да отделят повече внимание и инвестиции върху развиването и налагането на добре структурирани вина. Недопустимо е тази година избите да имат добро вино, а догодина – продукт с лоши показатели.

Мисля, че тази мания, че собственото е най-добро съществува навсякъде по света, същото може да срещнете и в Бордо, където има хора които произвеждат изключително лошо вино, но си мислят че правят възможно най-доброто вино. Може да се каже само едно нещо, трябва да вдигнем глава и да погледнем по-надалеч от носа си, да отворим съзнанието си, да опитаме вина, които идват от другите краища на света, да сравняваме и да бъдем честни със самите нас, и да си казваме когато е нужно че имаме да извървяваме още път.

Според граф Найперг членството ни в Европейския съюз ще допринесе за развитие на винопроизводството у нас и популяризиране на вината ни в общността, но браншът ще има успех само ако гони най-високо качество.

-Със сигурност това няма да бъде негативно. Европа ще бъде принудена да подпомага още повече икономиката и селското стопанство на България за да може те да се интегрират напълно в Европа. Мисля че ще бъдат постепенно отпускани още помощи, после хоризонта на европейците ще се отвори повече. Например, унгарските вина на този етап се пият много в Европа, а българските още не. Мисля че с влизането на страната в Европейския съюз ще има повече възможности в това отношение.

От друга страна мисля, че битката за качество ще продължи, доброто качество ще е предпоставка за продажби, ако не е много високо качеството няма да получавате цената, която бихте искали.

Граф Найперг и неговите партньори отчитат факта, че през тоталитарния режим страната ни се е стремяла да произвежда масови вина, с по-ниско качество, което се е експортирало в чужбина на ниска цена. Сега нещата се променят.

Марк Дворкин, генерален мениджър на Беса Валей

- Що се отнася до качествените характеристики на българските вина, аз съм голям оптимист за бъдещото им. Мисля си, че България и нейните вина ще намерят своето място в Европа, но също и в другите страни извън Евросъюза те може да бъдат продавани успешно.

Според Марк Дворкин вече някои от страните в Европейския съюз – традиционни производители и износители на вина започват сериозно да се страхуват от потенциала на българското вино. Хубавото е, че оценката кое вино ще се продава повече взема единствено консуматорът.

Марк Дворкин, генерален мениджър на Беса Валей

Да, мисля че като цяло страните винопроизводители в Европа, дали ще става въпрос за Италия, Франция, Германия или Австрия например, във всички тези държави има известен страх от българската конкуренция. Това е така защото много от българските изби се обновяват. Качеството се повишава.Разбира се, че при положение са ни известни какви са тамошните производствени цени, то е нормално да бъдат обезпокоени. Идва един момент, където при равно качество на виното цената за производство на една бутилка българско вино ще бъде доста по-ниска от производствената цена на бутилка френско вино.Трябва да бъдем особено гъвкави по отношение на маркетинга, за да можем да кажем на тези страни: - Е, нали България е на пазара, ние ще се борим за нашето място на него и толкоз.

В избата на Беса Валей вече е дошъл моментът за последна дегустация на виното в бъчвите от реколта 2005. Инвеститорите внимателно трябва да оценят качествата на всеки един сортовете и да преценят в какви количества ще бъдат смесвани и бутилирани. След няколко часа дегустации граф Найперг, Александър Канев, Марк Дворкин и главният технолог на избата Лилия Тасева стават от масата изключително доволни. Виното на избата Беса Валей реколта 2005 г. ще пожъне още по-голям успех, спрямо предишните реколти. Вино по френски образец, технология и качества като това, което граф Найперг произвежда и в Бордо.

назад